„Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen …“, sang die unvergessene Hildegard Knef, wobei sie sich noch sehr dezent und poetisch ausdrückte. Nein, ihre Heimatstadt ist nie eine makellose Schönheit gewesen und wird es auch nie werden. Gerade dieses Unperfekte sorgt dafür, dass Berlin so faszinierend, aber auch ziemlich anstrengend ist. Diese Stadt macht es einem nicht immer leicht, sie zu lieben.

Wer allen Ernstes behauptet, Berlin zu kennen, tut dies vermutlich doch nicht so gut, denn Berlin zu kennen, geht gar nicht, worüber man sich aber erst klar wird, wenn man es näher kennenlernt … Viel zu chaotisch ist es hier immer zugegangen, viel zu bunt war die Schar der Zugewanderten in den letzten Jahrhunderten, viel zu brachial die historischen Brüche und Systemwechsel. Das kann man an allen Ecken und Enden spüren. Wer soll da den Überblick bewahren? Andererseits scheint jeder eine Vorstellung von Berlin zu haben, der Name ist mit Bildern und Assoziationen verbunden. Und alle möglichen Klischees feiern dabei fröhliche Urständ. Woran wir, die wir hier leben, nicht ganz unschuldig sind.

Ich werde mich in diesem Buch auf Streifzüge durch Berlin begeben, um zumindest Einblicke zu gewähren. Ob daraus ein Überblick wird, sei dahingestellt, vieles kann ich nur anreißen. Für weitergehende Studien verweise ich auf den bestens sortierten Spezialbereich Berlin-Studien der Zentral- und Landesbibliothek mit Sitz in Berlins einzigem erhaltenen Renaissance-Bau, dem Ribbeck-Haus in der Breiten Straße 35.

Bevor ich mich auf den Weg mache, erlaube ich mir ein paar allgemeine Ausführungen zu Berliner Persönlichkeiten, Ereignissen und Phänomenen.

Einheimische neigen wie hier in „Kreuzkölln“ zu klaren Ansagen, denen man aber oft einen gewissen Charme nicht absprechen kann.

Berliner Topografie

Berlin liegt in einem Urstromtal zwischen den Höhenzügen Teltow und Barnim, die bis in die Innenstadt hineinreichen und dort Rollberge, Kreuzberg oder Prenzlauer Berg heißen. Die flachen Lagen zeichnen sich durch sandigen Untergrund und einen hohen Grundwasserspiegel aus, was Bauarbeiten kompliziert macht. Sehen kann man das im Stadtbild an den rosa, blau oder rostbraun gefärbten Rohrleitungen der Grundwasserhaltung, die in abenteuerlichen Windungen neben Straßen herlaufen oder diese überbrücken. Bei Bauarbeiten darf vor allem in der Innenstadt der Grundwasserspiegel in der Umgebung der Baustelle nicht abgesenkt werden, sonst säßen alle Bäume auf dem Trockenen, und davon gibt es in Berlin ja zum Glück so einige. Außerdem könnten alte Gebäude Schaden nehmen, deren Fundamente teils noch auf Holz im morastigen Untergrund ruhen. Das korrekte Prozedere sieht vor, dass die Baugrube nach allen Seiten abgedichtet und das von unten nachdrückende Grundwasser konstant abgepumpt wird, bis man beim Erdgeschoss angekommen ist.

Berlin war von Anfang an ein Doppelwesen. Neben einer Spreefurt unter der heutigen Mühlendammbrücke entstanden zwei Ansiedlungen: nordöstlich Berlin und südwestlich Cölln. Das Konglomerat dehnte sich bis ins 17. Jahrhundert nur geringfügig aus, obwohl es mit dem Schlossneubau ab 1448 zur Hauptresidenzstadt der Hohenzollern wurde. Nach dem Dreißigjährigen Krieg machte man sich an den Bau von Festungsanlagen. Deren Verlauf kann man bis heute auf dem Stadtplan erkennen, an Straßennamen wie Wallstraße und am Verlauf der Stadtbahntrasse, die 1882 auf dem längst zugeschütteten Festungsgraben in Betrieb ging; auch die U-Bahn-Linie 2 folgt zwischen Hausvogteiplatz und Märkischem Museum dem Grabenverlauf.

Direkt nach dem Dreißigjährigen Krieg ging es für das Kurfürstentum Brandenburg und seine Hauptstadt steil bergauf, Berlin begann über die Befestigungen hinauszuwachsen, sodass man bereits mit ihrem Abriss begann, als sie noch nicht einmal komplett fertiggestellt waren … Hauptexpansionsrichtung war Westen, wo sich anfangs Neuberliner ansiedelten, etwa aus Frankreich vertriebene Hugenotten, aus Böhmen vertriebene Protestanten, aus Wien vertriebene Juden. In Brandenburg war bereits 1539 unter Kurfürst Joachim II. Hector die Reformation eingeführt worden, und der seit 1640 regierende „Große Kurfürst“ Friedrich Wilhelm I. scherte sich wenig um religiöse Vorbehalte; er war Pragmatiker und sorgte mit Erfolg für die „Peuplierung“ seines darniederliegenden Staates.

Ab 1734 wurde um die größer gewordene Stadt eine neue Grenze gezogen, erst eine sogenannte Linie aus Palisaden, die später zu einer steinernen Akzisemauer mit achtzehn Toren zu Land und zweien zu Wasser (Oberbaum- und Unterbaumbrücke) ausgebaut wurde und vor allem der Einnahme von Zöllen und Steuern diente. Auch dies ist bis heute am Stadtplan abzulesen: Die Palisadenstraße in Friedrichshain und die Linienstraße in Mitte verweisen auf den alten Verlauf, die Straße außerhalb der Akzisemauer heißt heute Torstraße, und im Süden der Stadt wurde 1902 entlang der ehemaligen Stadtgrenze die erste Hochbahnstrecke der Berliner U-Bahn in Betrieb genommen, in deren Stationsnamen die Stadttore weiterleben. Sogar ein Stück Originalmauer gibt es noch, in der Hannoverschen Straße in Mitte; ein weiteres wurde anlässlich der 750-Jahr-Feier 1987 in der Stresemannstraße neu errichtet.

Das Ende der Akzisemauer um 1860 fiel zusammen mit mehreren Stadterweiterungen. Die Industrialisierung führte zu einer wahren Bevölkerungsexplosion, Arbeitssuchende aus allen Landesteilen strömten in die Fabriken, die überall in der Stadt und um sie herum entstanden. Mit den bis heute sichtbaren Spuren dieser Entwicklungsphase beschäftigt sich das Berliner Zentrum für Industriekultur (www.berlin-industriekultur.de), das Info-Materialien, aber auch ein unglaubliches Themenspektrum an geführten Touren anbietet.

Für die Neuberliner gab es allerdings keinen Wohnraum, eine planvolle Entwicklung war dringend geboten. König Friedrich Wilhelm IV., „der Architekt auf dem Thron“, sympathisierte beispielsweise mit Georges-Eugène Haussmanns Umgestaltung von Paris, wobei in seiner Residenzstadt weniger brachial zu Werke gegangen werden sollte. Ab 1858 befasste sich eine Kommission mit dem Ausbau von Straßen und Wohnvierteln, Eisenbahnen, einer Kanalisation und Versorgungsleitungen. Unter Federführung von James Hobrecht entstand mit Rücksichtnahme auf frühere Planungen, etwa von Schinkel oder Lenné, der Bebauungsplan der Umgebungen Berlins, der 1862 genehmigt wurde und bereits umliegende Gemeinden einschloss, zum Beispiel Charlottenburg, Wilmersdorf und Rixdorf. Es war der erste systematische Entwicklungsplan für den Großraum Berlin, der das Stadtbild bis heute nachhaltig prägt, vor allem durch den Verlauf und die Dimensionen von Straßen und Plätzen. Hobrecht gab die äußeren Begrenzungen für Grundstücke vor, regelte aber nicht die Art der Bebauung. Ihm schwebte vor, dass an den Blockrändern die guten, teuren Wohnlagen entstehen, während im Innern der Karrees Wohnungen für Arbeiter, aber auch Platz für Gewerbe und Industrie geschaffen werden. Dadurch sollte ein friedvolles Miteinander unterschiedlicher sozialer Schichten gewährleistet werden. Und diese „Berliner Mischung“ sollte für kurze Wege sorgen, die die Menschen zurücklegen mussten. Allerdings kam es meist anders: Berlins Baupolizeiordnung war sehr liberal und investorenfreundlich, wie man heute sagen würde. Festgelegt war lediglich eine maximale Traufhöhe von zweiundzwanzig Metern, und jeder Innenhof musste so dimensioniert sein, dass eine Feuerspritze problemlos wenden konnte. Durch die Ausreizung dieser Vorgaben entstand das „Steinerne Berlin“ (so der Titel eines Buches von Werner Hegemann, in dem er diese Entwicklungen scharf kritisiert) mit seinem Gürtel aus Mietskasernen, in deren Hinterhäusern teils katastrophale Lebensbedingungen herrschten. Es lässt sich aber nicht bestreiten, dass der Hobrecht-Plan auf Jahrzehnte hinaus für eine planvolle Entwicklung des gesamten Ballungsraums sorgte, und die zwischen 1873 und 1893 in Zusammenarbeit mit dem Arzt Rudolf Virchow entstandene Kanalisation mit ihren Radialsystemen hat Berlin zu einer der saubersten Städte der Welt gemacht.

Nun war Wachstum angesagt. Am 1. Oktober 1920 schluckte die Stadt dank des Groß-Berlin-Gesetzes über achtzig Städte, Landgemeinden und Gutsbezirke im Umland, zu den knapp zwei Millionen Berlinern kamen noch einmal so viele neue hinzu. Viele der alten Dorfkerne sind erhalten geblieben oder zumindest noch gut erkennbar, und auch die Mentalität der Einwohner ist in vielen Vierteln stark regional fokussiert.

Kaum am Stadtbild ablesen lässt sich das Wirken der Nazi-Diktatur (abgesehen natürlich von den durch sie verursachten Kriegszerstörungen). Zwar gab es unter Federführung von Albert Speer gigantomanische Planungen für den Umbau Berlins zur „Reichshauptstadt Germania“, doch wurde nur wenig davon umgesetzt, wie etwa die Ost-West-Achse, die sich über fünfundvierzig Kilometer quer durch die Stadt zieht, das frühere Reichsluftfahrtministerium an der Leipziger Straße (heute Finanzministerium) oder das fast komplett abgeräumte Alsenviertel neben dem Reichstagsgebäude, das erst in den 1990ern teilweise wieder bebaut wurde.

Häufiger stößt man auf Spuren der Teilung nach 1945, besonders natürlich Reste des von 1961 bis 1989 bestehenden Mauerstreifens. Allerdings sind diese Narben vor allem im innerstädtischen Bereich oft so gut kaschiert, dass es schwerfällt, sich vorzustellen, wie mitten durchs Stadtzentrum eine massiv gesicherte Staatsgrenze verlief. Die genaue Lage der Demarkationslinie kennzeichnet seit den 1990ern eine in den jeweiligen Bodenbelag eingelassene Doppelreihe aus Pflastersteinen. Dezente Sichtbarkeit, finde ich gut.

Nachdem Berlin 1942 mit knapp 4,5 Millionen Einwohnern den höchsten Stand in seiner Geschichte erreicht hatte, pendelte sich diese Zahl nach dem Zweiten Weltkrieg relativ stabil bei 3,3 Millionen ein (wobei zur Zeit der Teilung etwa ein Drittel in Ost- und zwei Drittel in Westberlin lebten). Seit den späten 1980ern liegt die Zahl bei 3,4 Millionen, Tendenz leicht steigend, und die Prognosen gehen von einem weiteren moderaten Zuwachs aus.

Überhaupt stehen momentan die Zeiger in vielen Bereichen auf Wachstum. Der Bauboom, der nach dem Mauerfall ausbrach, hält bis heute an. Berlin wurde zum „Spielplatz der Architekten“, denn in welcher Stadt bestand schon die Möglichkeit, weitläufige brachliegende zentrale Bereiche neu zu gestalten? Ich finde, dass die unglaublichen Chancen, hier Wegweisendes zu schaffen, nicht genutzt wurden, es gibt viel zu viel Einerlei, Mittelmaß, Langeweile, ja regelrecht abstoßende Investorenarchitektur zuhauf, und das an den prominentesten Stellen. Im Verhältnis dazu hat Berlin erschütternd wenige herausstechende, weil gelungene Projekte zu bieten.

Berliner Verkehr

Bei der Orientierung hilft der Blick auf das Verkehrsnetz. Das heutige System aus Ring- und Radialstraßen geht auf den Hobrecht-Plan zurück, dazu kommen Stadtautobahnen und der Autobahnring außerhalb der Stadtgrenzen. Genauso markant ist der Verlauf der Eisenbahnlinien, vor allem der 1882 eröffneten Stadtbahntrasse und des sie seit 1936 am Bahnhof Friedrichstraße kreuzenden Nord-Süd-S-Bahn-Tunnels, ergänzt von der bereits in den 1870ern eröffneten Strecke der Ringbahn.

In diesem ersten Band von Berlin abseits der Pfade erkunde ich Viertel, die innerhalb dieses S-Bahn-Rings liegen. Zwischen innerhalb und außerhalb des Rings zu unterscheiden, ist ein in Berlin sehr gängiges Kriterium in diversen Bereichen. Dass der Ring Zentrum und Vorstadt trennt, ist allerdings faktisch nicht korrekt, die Ringbahn führt im Norden sehr nah am Berliner Stadtkern vorbei. Trotzdem ist das Kriterium etwa in der Immobilienbranche relevant, und auch im Nahverkehr spielt der Ring eine Rolle: Innerhalb liegt die Tarifzone A, außerhalb die Tarifzone B. Zudem dürfen seit 2010 nur Kraftfahrzeuge in den Innenbereich fahren, die die strengsten Abgas-Grenzwerte einhalten und mit der grünen Feinstaubplakette gekennzeichnet sind. An vielen Stellen ist der Charakter der Viertel zu beiden Seiten des Rings sehr unterschiedlich, etwa in Neukölln, Friedrichshain oder Moabit, mancherorts wird das Trennende der Bahnlinie kaum wahrgenommen, zum Beispiel im Wedding.

Berlin entwickelte sich wie viele andere Städte vor allem entlang der Bahnstrecken, seit hier 1838 mit der Inbetriebnahme des Potsdamer Bahnhofs das Eisenbahnzeitalter begann. Bis 1846 kamen vier weitere Bahnlinien dazu (Anhaltische, Stettiner, Schlesische, Hamburger Bahn), in einer zweiten Welle bis 1875 noch einmal vier (Görlitzer, Ost-, Lehrter, Dresdener Bahn). Die Strecken endeten jeweils in Kopfbahnhöfen, die um das dicht bebaute Stadtgebiet herum angeordnet waren, wie man das aus anderen europäischen Großstädten wie Paris, Budapest oder Moskau kennt. Wer in Berlin umsteigen musste, war gezwungen, den Bahnhof zu wechseln. Für den Güterverkehr, aber auch für Truppentransporte stellte das ein enormes Hindernis dar, daher plante man eine Verbindungsbahn. Gelder dafür standen nach dem gewonnenen Krieg gegen Österreich 1866 zur Verfügung, 1877 war die weit außerhalb der Stadtgrenzen gelegene Strecke samt Anschlussgleisen zu den jeweiligen Fernbahntrassen fertig. Aufgrund ihres charakteristischen Umrisses hat sich unter Bescheidwissern dafür der Begriff „Hundekopf“ eingebürgert. (Ich würde sagen: Labrador.) Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich das S-Bahn-Netz in Ost und West unterschiedlich, da sämtliche Bahnstrecken Westberlins durch die Deutsche Reichsbahn der DDR betrieben wurden, was zum Boykott dieses Verkehrsmittels im Westteil und letztlich zu Streckenstilllegungen führte. Der seit dem Mauerbau 1961 an zwei Stellen unterbrochene Ring wurde anfangs getrennt bedient, doch der Reichsbahnerstreik 1980 führte zur Einstellung des Betriebs auf dem westlichen und südlichen Teil, der erst 1993 wieder aufgenommen wurde. Seit Juni 2002 wird der Ring wieder komplett in Endlosschleife befahren, eine Umkreisung dauert dabei eine Stunde. – Das Center For Metropolitan Studies der Technischen Universität Berlin betreibt übrigens ein Ringbahn-Projekt (www.ringbahn.com), das viele Anregungen für Entdeckungstouren bietet.

Am Deutschen Technikmuseum kreuzen sich Verkehrswege auf sechs Ebenen: Flugzeug, Hochbahn, (frühere) Eisenbahn, Straßenverkehr, Schifffahrt und (unterirdische) S-Bahn.

In diesem Zusammenhang soll noch ein Gesellschaftsspiel erwähnt werden: Beim Ringbahnsaufen gibt es variierende Spielregeln, aber es beginnt immer damit, dass sich eine fröhliche Runde bevorzugt gegen Abend an einem beliebigen Ringbahnhof trifft. Im Gepäck ein gültiges Ticket ab Tageskarte aufwärts, Geld und ein Würfel; Taschen sollte man nicht mitnehmen, die Gefahr, dass unterwegs etwas liegenbleibt oder sonstwie abhandenkommt, wird im Verlauf des Spiels immer größer. Die gewürfelte Augenzahl gibt die Anzahl der zurückzulegenden Stationen vor, die Richtung wird vom Zug bestimmt, der als Nächstes einfährt. Am Ziel angekommen, konsumiert man im ersten Etablissement, das sich bietet, ein Herrengedeck, also ein Bier und einen Schnaps, traditionell in Form von Molle und Korn. Wurde eine gerade Zahl gewürfelt, macht man sich innerhalb des Rings auf die Suche, bei einer ungeraden Zahl außerhalb, oder genau andersrum. Das Wichtigste ist, dass man unbedingt das allererste Lokal aufsucht, was dazu führt, dass man mit Orten und Protagonisten der Berliner Freizeitkultur in Kontakt kommt, die einem vermutlich bisher verborgen geblieben sind. Allerdings gibt es auch Problemstationen, das Westkreuz etwa: Dieser stark frequentierte Umsteigebahnhof hat nur einen Ausgang, der direkt zu einem riesigen Autobahnknoten und zum dahinterliegenden Messegelände führt, daneben gibt es Gleisanlagen und Kleingärten satt. Das erste Lokal ist hier das heiß diskutierte und auf BVG-Bussen in Form von Reklame überall im Stadtbild präsente Großbordell Artemis. Soll man wirklich achtzig Euro Eintritt investieren, nur um die Spielregeln nicht zu brechen? Beim Ringbahnsaufen ist also Kreativität gefragt, die sich bei steigendem Alkoholpegel eh von selbst einstellt. Berlin wäre allerdings nicht Berlin, wenn dieses Spielchen nicht auch bis zum Exzess getrieben worden wäre, als sich beispielsweise an die hundert Personen per Internet verabredeten und volltrunken einen S-Bahn-Zug am Weiterfahren hinderten, sodass die Polizei mit einer Hundertschaft anrücken musste, um den Bahnsteig zu räumen …

Kurz und gut: Der Weg ist manchmal das Ziel, und in diesem Sinne finde ich, dass eine Fahrt mit der S-Bahn über den Ring, aber auch auf der Stadtbahntrasse eine Sehenswürdigkeit ist, was ebenso für andere Bus- und Bahnlinien gilt. Die Straßenbahn heißt in Berlin übrigens „Straßenbahn“, da lasse man sich nichts einreden, weder von Zugewanderten aus dem süddeutschen Raum noch von internationalisierungsbegeisterten Branding-Experten der Verkehrsbetriebe, die das Logo der Straßenbahn als rotes Quadrat mit dem eingeschriebenen Wort „Tram“ gestaltet haben; für mehr ist definitiv kein Platz.

Sich per pedes durch die Stadt zu bewegen, ist die direkteste Art und Weise, mit der Stadt in Kontakt zu kommen. Die Berliner Theoretiker des Flanierens sind der 1892 im damals noch selbstständigen Charlottenburg geborene Walter Benjamin und vor allem sein Kollege Franz Hessel, dessen Standardwerk Spazieren in Berlin (auch unter dem Titel Ein Flaneur in Berlin bekannt) 1929 erschien. Sich anhand dieses Werks durch die Stadt zu bewegen, ist schon die höhere Schule, etwa wie eine Erkundung Berlins anhand eines hundert Jahre alten Stadtführers.

In diesem Zusammenhang sei die verwirrende Hausnummernsortierung erwähnt: In Preußen galt das Hufeisensystem, bei dem die Nummerierung auf der rechten Seite bei 1 beginnt und bis zum Ende der rechten Straßenseite weiterläuft, von wo aus es auf der linken Seite in Gegenrichtung weitergeht. (Gegenüber der Ackerstraße 1 befindet sich beispielsweise Nummer 174.) Um es nicht zu einfach zu machen, wird seit Januar 1929 für neue Straßen nur noch das System der wechselseitigen Nummerierung angewandt, eine Straßenseite hat also gerade, die andere ungerade Hausnummern. Die Suche nach einer bestimmten Adresse kann so zu einem zeitraubenden Abenteuer werden.

Da Berlin so weitläufig und wenig kompakt ist und zwischen interessanten Punkten große Entfernungen liegen können, wird das reine Flanieren ziemlich bald ziemlich anstrengend. Eine Kombination mit dem Fahrrad ist durchaus sinnvoll, und Berlin ist definitiv eine Radfahrstadt, es ist überwiegend flach, die seltenen Steigungen sind moderat. Die Verkehrswege sind jedoch nicht ganz ohne: Zwar gibt es eine umfangreiche Infrastruktur, doch wird aktuell der teils unerfreuliche Zustand von Radwegen oder das Fehlen von Radspuren kritisiert. Perspektivisch soll der Radverkehr auf die Straßen verlagert werden, die meist rot gefärbten Radstreifen auf Fußwegen, die man als Passant tunlichst meiden sollte, um Leib und Leben zu schonen, sollen verschwinden. Was die Verantwortlichen jedoch keineswegs daran hindert, dieses Vorhaben auf gerade neu gebauten Straßen zu konterkarieren, etwa wenn der Radweg vor dem Hauptbahnhof mitten durch die Bushaltestelle verläuft … Überhaupt ist man zurzeit mit vielen Zwischenstufen konfrontiert, die ein gutes Reaktionsvermögen im Sattel voraussetzen. Dazu kommt, dass Radspuren gern als Halte- oder gar Parkplätze genutzt werden, was im Prinzip nicht sanktioniert wird und damit für die Fahrer von PKW und Lieferwagen in Ordnung geht.

Die Statistik ist nicht gerade ermutigend: 2014 stieg die Zahl der Unfälle mit Fahrradbeteiligung um 10 % auf 7699, wobei in fast 1600 Fällen ein „Fehlverhalten beim Abbiegen“ seitens PKW oder LKW vorlag, Stichwort toter Winkel. Es gab 639 Schwerverletzte und zwölf Todesopfer. In knapp der Hälfte aller Unfälle hatten die Radler zumindest eine Mitschuld; das wahrlich nicht selten zu beobachtende rücksichtslose Verhalten einiger Pedalritter ist Gegenstand häufiger Kritik. Da kann es schon mal laut zugehen, wenn ein prototypischer Radfahrer und ein prototypischer Taxifahrer temperamentvoll aneinandergeraten … Trotz aller Widrigkeiten bin ich ein Verfechter des Radfahrens. Vor allem muss man Präsenz zeigen, finde ich. Im schlimmsten Fall also grellfarbige Kleidung überstreifen und immer darauf achten, dass man zur Kenntnis genommen wird. Je mehr Fahrräder unterwegs sind, desto mehr werden sie für andere Verkehrsteilnehmer zur Normalität.

Meine Streifzüge sind übrigens multimodal zu verstehen. Der Grundgedanke ist der Spaziergang, doch würde das bei den meisten Touren schnell in einen Gewaltmarsch ausarten. (Ich habe es im Rahmen meiner Recherchen am eigenen Leib erfahren!) Die Touren lassen sich beliebig segmentieren, und fast alle berühren mehrere Knotenpunkte des öffentlichen Nahverkehrs, mit dem man auch Zwischenstrecken absolvieren kann.

In Sachen Autofahren dürfte Berlin eine der entspanntesten Großstädte sein. Das haben wir nicht zuletzt auch James Hobrecht zu verdanken, dessen Planungen für seine Zeit vollkommen überdimensioniert waren. Allerdings finde ich, dass man in Berlin dank des dichten Netzes von Bahn- und Buslinien gar kein Auto benötigt. Problematisch ist vor allem das Parken, die Parkplatzsuche kann zu einem zeitraubenden Abenteuer ausarten und die Gebühren sind beachtlich.

Der Blick von oben zeigt die Berliner Dimensionen am besten – hier die Aussicht vom Rathausturm Neukölln gen Norden, vom Roten Rathaus bis zur Emmaus-Kirche am Lausitzer Platz.

Etwas anders liegt die Sache, wenn man in seiner Mobilität eingeschränkt ist. Die entsprechende Infrastruktur ist zwar recht gut ausgebaut und wird auch kontinuierlich erweitert, doch barrierefrei ist die Stadt noch lange nicht. Diesem Thema widmet sich Raúl Aguayo-Krauthausen, der aufgrund seiner Glasknochenkrankheit im Rollstuhl sitzt, mit dem er einem in Berlin immer mal wieder durchs Bild fährt. Der eloquente, medial sehr begabte und präsente „Berliner. Autor. Aktivist.“ (wie er es auf seiner Homepage ausdrückt) setzt sich für eine natürliche Teilhabe von Menschen mit jeglicher Art von Behinderung ein, was eigentlich selbstverständlich sein müsste. Mit Humor und Selbstironie hat er schon viele Menschen für dieses Thema sensibilisiert, im besten Falle sogar aktiviert. Er ist Mitbegründer des Vereins Sozialhelden (www.sozialhelden.de) mit dem schönen Motto „Einfach mal machen!“. Eines der vielen Projekte ist wheelmap.org, „die Online-Karte zum Suchen, Finden und Markieren rollstuhlgerechter Orte“. Hut ab vor so viel beeindruckendem Engagement!

Berliner Kultur

Abseits der Pfade bewege ich mich vor allem, um zu genießen. Dazu gehört auch das riesige, im Prinzip nicht zu überblickende kulturelle Angebot der Stadt. Mit den klassischen Hausnummern will ich mich nicht beschäftigen, sondern ich versuche, bei meinen Streifzügen Orte zu finden, die mehr Aufmerksamkeit verdienen, seien es architektonische oder landschaftliche Gemmen, Museen oder Ausstellungen, Kinos oder Theater.

Zu letzterer Kategorie gehören im weitesten Sinne auch die Lesebühnen, eine in Berlin weit verbreitete und auf hohem Niveau gepflegte Art der performativen Lektüre, die hier um 1990 entstand und zur Jahrtausendwende einen regelrechten Boom erlebte. Obwohl das Ganze natürlich an den Ort der Vorstellung gebunden ist, wurden zahlreiche Mitwirkende überregional bekannt, wie Wladimir Kaminer, Kirsten Fuchs oder Horst Evers. Mittlerweile gibt es in der Stadt eine Vielzahl regelmäßiger, weniger regelmäßiger und unregelmäßiger Lesebühnen. Besonders herausheben möchte ich dabei Tiere streicheln Menschen mit Sven van Thom und Gotti (Termine unter www.tierestreichelnmenschen.de). Und dann gibt es noch das Kantinenlesen, ein Gipfeltreffen der Lesebühnen jeden Samstag ab 20 Uhr in der Alten Kantine der Kulturbrauerei (Eingang Knaackstraße 97). Auf der entsprechenden Homepage www.kantinenlesen.de findet sich zudem ein Übersichtsprogramm aller dort beteiligten Einzel-Lesebühnen.

Der nicht ganz unpassende Aufblas-Marx neben der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz gehört zu einem Straßenfest der Linken, deren Parteizentrale im benachbarten Karl-Liebknecht-Haus residiert.

Als Einstieg in das kulturelle Angebot der Stadt sind die zwei Stadtmagazine zitty (www.zitty.de) und tip (www.tip-berlin.de) sehr nützlich, die seit den 1970ern die Berliner Presselandschaft bereichern. Seit 2014 gehören beide zum selben Verlag, aber die Redaktionen arbeiten nach wie vor unabhängig. Sehr nützlich sind ihre saisonalen Sonderhefte und Beilagen zu Gastronomie und Freizeitgestaltung.

Um zu verstehen, wie Berlin tickt, und um sich zu informieren, empfehle ich auch die regionalen Fernsehnachrichten, die Abendschau vom RBB, die den Spagat zwischen piefiger Provinzialität und Weltgeschehen immer wieder bravourös meistert. Die Sendungen sind im Internet (www.rbb-online.de/abendschau) sieben Tage abrufbar und eignen sich bestens, um sich ein Bild zu machen, was in der Stadt gerade die wichtigen Themen sind.

Berliner Schnauze

Die ist sprichwörtlich und kann durchaus irritieren. Markant ist einerseits die knappe und zielorientierte Kommunikation mit Unbekannten. (Prototypisches Gespräch am Kiosk: „Hm?“ – „’m Bier.“ – „Hm. Eens fuffzich.“) Andererseits kann sie unglaublich wortgewaltig und inhaltlich sehr blumig sein, wenn bei eben erworbenem Bierchen im Freundeskreis die neuesten Schwänke erzählt werden … Der Berliner Dialekt ist dank der Schmelztiegel-Funktion der Stadt seit jeher ein Konglomerat unterschiedlichster regionaler Einflüsse gewesen, der sprachwissenschaftlich korrekt als Metrolekt bezeichnet werden muss. Und er ist ständig im Wandel. „Kiezdeutsch“ wird der Einfluss speziell des Türkischen auf die deutsche Umgangssprache besonders von Jugendlichen mit entsprechenden Wurzeln genannt, ähnliche Phänomene sind auch für das Arabische oder Russische zu beobachten, wobei sie durchaus auf das Umfeld abfärben und keineswegs nur von Menschen mit Migrationshintergrund verwendet werden. Doch sind sowohl das klassische, aus Funk und Fernsehen bekannte Berlinern als auch das Kiezdeutsch auf bestimmte soziale Milieus begrenzt, im Allgemeinen wird Hochdeutsch mit diversen regionalen Färbungen gesprochen.

Nicht Schnauze, sondern Schnute: Die letzte Stadtbärin aus dem Köllnischen Park im August 2015.

Entscheidend ist bei der Berliner Schnauze das Wie. Die erwähnte Orientierung auf das Wesentliche wird nicht selten als schroff und unfreundlich empfunden, ist aber meist nicht so gemeint. Es fehlt nur das schmückende Beiwerk, das Affektierte und Aufgebauschte, das süddeutschen und österreichischen Mundarten nachgesagt wird. Man kann schnell und unkompliziert auch quer über soziale und ethnische Grenzen hinweg mit Menschen ins Gespräch kommen und dadurch seinen Horizont zumindest ein bisschen erweitern. Mir selbst liegt dieses gewisse Understatement, es ist eine gute Voraussetzung dafür, dass ich mich in Berlin wohlfühle.

Berliner Gastronomie

Bei diesen Worten rümpfen sicher viele erst mal die Nase. Die klassische Berliner Küche mit den Schwerpunkten Kartoffeln, Kohl und Schweinefleisch liegt sicher nicht im Zeitgeist. Dass zu dieser Küche auch großartige Gemüseeintöpfe oder der feine Havelzander gehören, ist weniger bekannt. Vor allem aber wurden hier immer schon Einflüsse aus aller Welt aufgenommen und weiterentwickelt. Heute gibt es in Berlin in gastronomischer Hinsicht fast nichts, was es nicht gibt, vom isländischen Pop-up-Restaurant über vietnamesisches Street Food und Südtiroler Schmankerln bis hin zum schwer angesagten Clean Food, nicht zu vergessen die allgegenwärtigen Burger jeglicher Couleur.

An dieser Stelle seien mir ein paar allgemeine Anmerkungen zur Berliner Gastroszene gestattet: Fehlende Schließzeiten sind durchaus üblich, sie verweisen darauf, dass es in Berlin keine amtliche Sperrstunde gibt, dass also jeder so lange bewirten kann, wie er eben kann oder will. Genauso großzügig wird das Personalthema angegangen. Außer in ausgesprochenen (höherpreisigen) Restaurants ist es üblich, ungelernte Servicekräfte zu beschäftigen; eine klassische Erwerbstätigkeit für Studierende ist Kellnern. Das führt einerseits zu einer locker-flockigen Atmosphäre, allgemeines Duzen ist üblich, andererseits braucht man viel Geduld, wenn es eben mal länger dauert und dann doch das falsche Getränk kommt. („Ausgebildet an der Waldorfschule für Gastronomie“, hat ein Freund das mal genannt.) Falls man zahlen will, sollte man das langfristig planen, denn kurioserweise ist just in diesem Moment oft weit und breit kein Personal in Sicht. Apropos: Man darf sich auf keinen Fall darauf verlassen, mit Karte zahlen zu können. Und last but not least: Einige Lokale, aber auch Lesebühnen und weitere Einrichtungen haben saisonale Pausen, sprich Sommerferien und/oder Winterurlaub. Es empfiehlt sich in dieser schnelllebigen Stadt also auf jeden Fall, die im Buch gemachten Angaben kurzfristig zu überprüfen. Denn wenn dann jemand vor verschlossener Tür steht, bin ich natürlich schuld, und das will ich nicht auf mich nehmen …

Entspannt geht’s heute zu im einstigen Grenzstreifen am Flutgraben: Der Freischwimmer in Kreuzberg (links) und der Club der Visionäre in Treptow (rechts).

Bevor die Reise losgeht, möchte ich gern noch Rahel Varnhagen van Ense, Berliner Schriftstellerin und Salonnière von Anfang des 19. Jahrhunderts, zu Wort kommen lassen: „Die Berliner leben aber frisch drauflos: Und das ist der Gewinn, also haben sie Recht.“

A    Geschichtspark Zellengefängnis

B    Kulturfabrik Lehrter Straße

C    Poststadion

D    Fritz-Schloß-Park

E    Kriminalgericht + JVA

F    „Notfriedhof“

G    Johanniskirche

H    Geburtshaus von Kurt Tucholsky

I    Stephanplatz

J    Putlitzbrücke

K    Moabiter Stadtgarten

L    Unionpark

M    Arminius-Markthalle

N    Dominikanerkloster

O    Thusnelda-Allee

P    Essener Park im früheren Borsig-Areal

Q    Mahnmal Levetzowstraße

R    ehemalige Meierei Bolle

S    „Güterschuppen Spreebord“

T    Zollpackhof + „Tiergartendschungel“

U    Charité-Museum

V    Mori-Ōgai-Gedenkstätte

W    Mauer-Mahnmal im Bundestag

X    Schadow-Haus

1    Hauptbahnhof

2    S- und U-Bahnhof Westhafen

3    U-Bahnhof Birkenstraße

4    U-Bahnhof Turmstraße

5    S-Bahnhof Bellevue

1. Streifzug: Arrest-Anstalt, Akazien und Abgeordnete